Che belli i tempi in cui del legame fra prodotti agroalimentari e territorio se ne infischiavano tutti, soprattutto i mercanti di vino, e Gino Veronelli, che cercava di introdurre nella cultura italiana il concetto di cru, cioè del territorio a grande vocazione enoica, doveva affrontare interessate resistenze e feroci polemiche: la contrapposizione, allora, era netta e precisa. Oggi nessuno mette più in dubbio l’esistenza di territori particolarmente vocati, ma è perché spesso il loro riconoscimento ha voluto dire inattese possibilità di guadagno. E purtroppo quando un’idea diventa monetizzabile il suo processo di banalizzazione subisce una furiosa accelerazione. Cosicché al territorio adesso fanno appello tutti, senza pudore: la cucina è del territorio anche se gli ingredienti sono importati dall’estero, i vini esprimono il territorio pure quando sono fatti con cisterne arrivate dal profondo Sud, l’extravergine è tratto da olive marocchine ma batte bandiera toscana. A quando una lotta di liberazione per strappare dai territori invasi la bandiera dell’abuso?
